Что нужно предусмотреть, собирая щит

Напишу немного советов из собственного опыта сборки электрощитов. Тех, благодаря которым я бы сэкономил немного времени и денег, если бы знал их до начала работы с реальными щитами.

Вообще, могу однозначно сказать, что собственный опыт сборки щитов улучшил качество моих будущих проектов, так как впредь я буду учитывать многие моменты, о которых раньше не знал.

Качественный инструмент очень важен

Это скажет вам любой строитель про любую область работы. Разнообразие и стоимость инструмента сильно влияют на скорость и качество выполняемой работы.

У каждого инструмента есть какой-то минимально необходимый уровень качества, при котором он хотя бы не ломает. Например, самая дешёвая обжимка для витой пары будет только ломать коннекторы, а некачественная отвёртка сорвёт шлиц винта. Так что не стоит покупать самый дешёвый инструмент даже ради небольшого объёма работы. Рекомендую, если объём работы совсем небольшой, взять что-то дешёвое, но не noname, а какого-то бренда. Noname тем и плох, что производителю не важно мнение пользователя о продукте, так как производитель нигде не указан, а чтобы покупали, достаточно делать продукт дешевле всех не важно за счёт чего. А какому-никакому бренду важно, чтобы он ассоциировался с качеством, хотя бы соответствующим стоимости. Если мы имеем дело уже с модельным рядом бренда, то долговечность инструмента в среднем пропорциональна его стоимости.

Я могу порекомендовать инструмент производителя Зубр. Вполне недорого, даже самые дешёвые изделия нормально служат. Ещё КВТ и EKF. Что лучше — не скажу, для этого надо поработать со всеми брендами и собрать несколько десятков щитов, у меня такого опыта нет. Но для простых задач всё примерно равнозначно.

Если говорить о сборке щитов, то нам нужны:

• Кримпер для обжима наконечников — такой, который зажимает наконечник-гильзу с четырёх (или больше) сторон.
• Стриппер — инструмент для зачистки провода. Подойдут и кусачки, конечно, но когда у вас появится стриппер, вы поймёте, что жить стало легче.
• Кусачки. Нужны для мелких проводов типа витой пары.
• Отвёртки шлицевые и крестовые всех размеров, от самых маленьких до самых больших.
• Ножницы по металлу — обрезать шины-гребёнки и перемычки клеммников.
• Индикаторная отвёртка — тестировать щит и проверять, где фаза.
• Хорошо бы термопринтер наподобие моего Niimbot D110, чтобы делать аккуратные наклейки на пластроны, автоматы, провода. Либо полноценный принтер и самоклеющаяся бумага, но с термопринтером гораздо удобнее.
• Тонкий (порядка 0.6мм) чёрный маркер для CD. Писать на клеммниках на DIN рейку, ну или на самих автоматах, если нет термопринтера. «Для CD» — чтобы не стирался пальцами.
• Я ещё советую иметь мультиметр, пинцет, линейку — всё пригождается.

Вот некоторый из моего инструмента:

Чёрные — как раз антистатические пинцеты. Подходят для того, чтобы вставить провод в клемму в труднодоступном месте. С зелёными ручками — стриппер для зачистки проводов.

Подготовить соединительные провода ПВ3 всех цветов и сечений

Перед сборкой первого щита я долго считал, сколько потребуется соединительного провода ПВ3. В итоге я два раза дозаказывал провод в ЭТМ, потому что либо не хватало купленной длины, либо нужно было больше цветов и сечений.

Цветов у меня используется всего пять:

• белый для фазы (можно вместо него использовать коричневый, но у меня белый в ходу),
• синий для ноля,
• жёлто-зелёный для заземления,
• красный для +24 вольт,
• чёрный для gnd.

У кого-то цвета могут отличаться. Но мне эти кажутся наиболее интуитивно понятными.

Сечения следующие:

• 10мм² — ввод, от вводного автомата через реле напряжения до кросс-модуля (если щит трёхфазный, а не однофазный, то обычно такой толстый кабель не нужен на вводе),
• 6мм² — от кросс-модуля до групповых УЗО, от нолей на выходах УЗО до нолевых шин,
• 2.5мм² — от кросс-модуля до автоматов с максимальным током 16 ампер (блоки питания светодиодных лент), от автоматов на клеммники розеток,
• 1.5мм² — от кросс-модуля до автоматов с максимальным током 10 ампер (розетка в щите, блок питания автоматики), от автоматов на клеммники света и прочих нагрузок,
• 0.75мм² — на нагрузки с током до 6 ампер (приводы радиаторов и прочее),
• 0.5мм² — для сигнальных проводов, если в клеммы не воезает кабель сечением 0.75.

Ещё есть некоторые места в щите, где не может идти ток более 25 ампер, там уместен провод сечением 4мм². Конечно, всегда можно использовать 6, но чем провод толще, тем он менее удобный для монтажа.

От блока питания светодиодных лент до шины минусов лент нужны провода чёрного и красного цвета сечения, соответствующего максимальному току блока. Если блок на 480 ватт, то ток 20 ампер, здесь уместен провод сечением 4мм², если расстояние небольшое. Кстати, я использовал по два провода сечением 2.5мм² от блока до шин, это ничуть не хуже, особенно учитывая, что у блока питания по две клеммы плюса и минуса.

В клеммы дискретных входов на модулях Larnitech DW-SW16 и DW-WL02 влезают провода не толще 0.5мм², поэтому пришлось купить ещё чёрный провод этого сечения.

Моя коробка с проводами выглядит так:

Кстати, все провода отрезами разной длины есть на Озоне. Но если можно заказать доставку из ЭТМ, получится в несколько раз дешевле. Например, провода сечения 0.5мм² в ЭТМ стоят меньше десяти рублей за метр, а на Озоне или других маркетплейсах минимум 250 рублей за 5 метров. Так что лучше сразу взять с запасом всех цветов и сечений.

Подготовить наконечники НШВИ всех сечений, одинарные и двойные

Если мы используем гибкие провода ПВ3 (они же с какими-то там формальными различиями называются ПУГВ), то нам нужны наконечники-гильзы для них. Я советую для начала взять какой-то набор наконечников, чтобы там было всех понемногу, а потом добирать нужные типы.

НШВИ(2) — это двойные наконечники-гильзы, в них можно зажать два провода. Это гораздо более надёжно, чем зажимать в клемму два провода, обжатые одинарными наконечниками. Двойные наконечники легко отличить по тому, что пластиковая часть у них не круглая, а прямоугольного сечения. Цвета пластиковой части нужны только для быстрого поиска наконечников, не надо их никак ассоциировать с цветом провода.

В вышеуказанном наборе НШВИ №5 есть все основные нужные нам типы. Разве что нехватает двойных на 6 и одинарных на 10, но они не очень часто нужны. Если щит трёхфазный, то 10 не нужны вообще, но в однофазном щите 10 почти всегда на вводе.

Если провод ПВ3 я дозаказывал два раза, то наконечники-гильзы раза четыре, не меньше. Опять-таки, в ЭТМ гораздо дешевле, чем в Озоне, надо только сравнивать с учётом расходов на доставку.

Надо не забыть заранее купить наконечники-гильзы для кабелей, приходящий в щит, если используются многопроволочные (КГВВ или МКШ).

Шины-гребёнки для соединения автоматов — это круто

Если у вас есть в щите групповое УЗО и несколько автоматов за ним, то можно либо сделать от выхода УЗО на входы всех автоматов кучу перемычек, либо поставить шину (она же гребёнка, чтобы не путать её со всеми другими шинами). Поставить шину примерно в 100 раз быстрее. А ещё надёжнее, так как у шины ток до 63 ампер и она не распирает автоматы в стороны.

У автоматов и УЗО ABB «полноценной» серии S200 и F200 соответственно есть отдельный контакт для установки шины, что невероятно удобно. Это автоматы S201 и УЗО F202 и F204 (последняя цифра в числе означает количество модулей). Автоматы и УЗО SH и FH дешевле и такого контакта не имеют. Доплачивать ли за него — решать вам. Я очень бы хотел найти российские автоматы с дополнительными клеммами для шины, но пока не смог. Буду рад, если в комментариях подскажут.

Проиллюстрирую вышесказанное.

Вот шина-гребёнка:

Она бывает однофазная (как на картинке), бывает на 3 фазы, в них три независимые гребёнки, чтобы можно было легко подключить трёхфазное УЗО и группу автоматов.

Могут продаваться длиной 12 или больше модулей. Рекомендуется покупать длинную гребёнку, чтобы при откусывании от 12-модульной не оставалось обрезков, которых никуда не употребить.

Металлическая часть легко вынимается из пластиковой. Резать шину и откусывать от неё зубцы удобно ножницами по металлу. Примерно такими:

Вот УЗО ABB F202 и группа автоматов ABB S201. В нижний левый контакт УЗО вставлен крайний зубец шины, зубец правее неё откушен, остальные зубцы входят в автоматы. Вторые контакты всех автоматов свободны, только в выход УЗО вставлен синий провод В3 сечением 6мм², идущий на шину нолей. Всё очень удобно. Если надо будет добавить в группу автомат, придётся сделать перемычку от правого автомата на новый, это не проблема. Если надо будет убрать из группы автомат, придётся выкрутить всю шину и укоротить её. Либо не укорачивать, а обмотать правый зубец изолентой и оставить как резерв. Хотя, я бы лучше весь автомат оставлял как резерв в этом случае.

А вот гораздо более дешёвые российские автоматы EKF, у них нет отдельного контакта для шины. Вставить шину в УЗО я не могу: во-первых, тогда не смогу вставить провод в выход N, во-вторых, клеммы автоматов и УЗО находятся на разных уровнях, в УЗО невозможно зажать шину, зажатую в автоматы. Хотя автоматы и УЗО одной серии EKF Proxima. Либо я чего-то не понимаю, и так сделано специально. Хотя, и в этом случае шина гораздо удобнее, чем делать гирлянду перемычек из толстого провода и двойных наконечников-гильз.

Провод от выхода УЗО, вставленный вместе с шиной, сидит надёжно.

Шина-гребёнка EKF отлично подходит для автоматов ABB, а стоит в несколько раз дешевле, так что переплачивать за ABB не вижу смысла. Вероятно, шина EKF показалась мне более мягкой, а ABB более жёсткой, не думаю, что есть различие в качестве пропускания тока.

---

Позволю себе показать здесь фото щита из интернета, иллюстрирующее соединение не шинами, а перемычками.

Позволю себе критику: фаза здесь сделана красным проводом, я бы лучше использовал его для +12/24 вольт, так как в щите есть блок питания. На выходе блока я вижу синий и коричневый, которые интуитивнее больше подходят для ноля и фазы, и никаких маркировок, указывающих на их напряжение, тут нет.

Но я скорее не об этом, а о том, что что здесь очень много перемычек: между групповыми УЗО, от УЗО до автоматов. Перемычки достаточно короткие, так что добавить или убрать автомат в группе непросто. Наконечник-гильзу, обжатую на провод, как правило, с провода уже не сдёрнуть, только обрезать ту часть, которая зажата (8-10 миллиметров), так что заменить одинарный наконечник на двойной в этом щите не везде получится. По мне так лучше бы использовали для соединения автоматов в группе шину, а для подключения всех УЗО — кросс-модуль, который пришлось бы поставить длиннее, чем сейчас. С учётом того, как в щите всё плотно расположено, понадобился бы, наверное, более крупный щит. И больше провода ПВ3. Всегда так — если хотим больше гибкости, щит должен быть крупнее. Сейчас при всём желании не добавить в какую-либо группу автомат, группы просто не раздвинуть, нет ни места, ни длины перемычки.

Разумеется, в текущей конфигурации щит достаточно удобный и красивый. Даже группы УЗО визуально разделены фиксаторами наподобие ABB BAM4. Но при необходимости внесения изменений будут сложности.

Заранее обратить внимание на сечения проводов, которые влезают в клеммы

С автоматами и УЗО обычно всё понятно — в их клеммы провод сечением до 16мм² вставляется точно без проблем, если провод толще — надо уже смотреть документацию.

Вот так написано про автоматы серии S200 на сайте ABB:

Переведу. В клемму можно вставить шину сечением до 10мм² (ток до 63 ампер с учётом небольшой длины шины), гибкий многопроволочный провод с наконечником-гильзой или без сечением до 25мм², жёсткий провод сечением до 35мм².

А вот со всякими блоками питания и модулями автоматики сложнее, у их клемм сечение ограничено. Например, к выходным клеммам блоков питания Meanwell DRC-100B, которых я использую для питания автоматики, подключается провод сечением не более 1.5мм². А двойной наконечник-гильза на 1.5 уже не влезает! У блока на выходе по две клеммы для +24В и gnd, если нужно развеси питание на несколько потребителей, то нужно либо делать гирлянду из перемычек, либо поставить удобные клеммники на DIN рейку, либо использовать провод сечением 0.75 в двойных наконечниках-гильзах, на 4 потребителя (две клеммы по 2 провода).

С реле автоматики может быть больше сложностей, в них, как правило, не влезают провода, соответствующие номиналу реле, но в двойных наконечниках гильзах.

Например, 3-канальный модуль реле Wirenboard WB-MR3-LV с током каждого реле до 16 ампер. В документации про сечения проводов написано так:

То есть, провод 2.5мм² в сдвоенном наконечнике не влезает. Мы не можем поставить 16-амперный автомат, подключить к нему вход первого реле блока, а от него перемычками второе и третье реле, кабель не влезет. А если используем провод сечением 1.5, то всё получится, но и автомат надо будет ставить на 10 ампер, ток будет ограничен.

Другой вариант — поставить автомат на 16 ампер, от него провод сечением 2.5, а у модуля клеммниками на DIN рейке или клеммником WAGO разделить провод на три по 2.5, каждый завести в свой вход реле. При этом автомат будет учитывать ток всех трёх реле.

Маркировка элементов очень важна

Я уже писал, что в восторге от своего термопринтера Niimbot D110. Он позволяет делать красивую и хорошо читаемую маркировку. Во много раз лучше, чем надписать от руки маркером на кусочке изоленты. Стоит он пока ещё в пределах 2000 рублей на Озоне. Рулоны наклеек к нему от 600 до 800 рублей — дороговато, но в них встроены чипы, благодаря которым принтер распознаёт тип наклеек и показывает правильный шаблон ввода текста в приложении.

В процессе сборки щита маркировки нужно наклеивать на элементы так, чтобы их было видно, когда на щит не надет пластрон. Это делает работу со щитом гораздо удобнее. Маркировки на пластроне — они для клиента, чтобы он мог пользоваться щитом, а под пластроном — для монтажника.

В дополнение я рисую в Nanocad схему щита в точном соответствии с собранным. С рисованием некоторых проводов между элементами. Печатаю её и наклеиваю на дверцу щита изнутри вместе с цоколёвкой автоматики. Это очень сильно поможет в обслуживании щита в будущем.

Кстати, профессионалы сборки щитов меня за это осудят, но я терпеть не могу, когда на автоматах и УЗО нанесены обозначения типа QF, QD и прочее. Примерно так же, как обозначение всех кабелей «Гр». Ни о чём не говорит, и надо найти документацию, полистать её и найти соответствующие буквы и цифры, чтобы что-то понять. Это же щит для квартиры или частного дома! Пишите «УЗО Света», «Блок питания лент» и так далее. Вместо «Гр» пишем «Свет», «Розетка», «Тёплый пол», «Септик», будет проще и понятнее. Цифра (как у меня на фото выше) означает номер помещения по плану, который тут же висит.

Заглушки для пластрона все разные

Заглушка для пластрона закрывает его в тех местах, где не установлены какие-либо модульные элементы. Вот такая штука:

Предельно простое изделие.

Заглушка для щитов ABB называется ZA 3P5 (это белая, серая называется ZA 1P5). Стоит сейчас около 500 рублей за штуку.

Разумеется, первым делом хочется сэкономить и попробовать использовать кусок пластика, который не надо окольными путями везти из Германии. Я купил пачку заглушек EKF, 6 штук за 450 рублей. Неплохая разница.

С виду совершенно то же самое, но заглушка EKF в пластрон щита ABB не лезет! Никак не запихнуть. Гибкости пластика не хватает. Планирую купить несколько заглушек разных российских производителей и примерить их к щиту ABB, но если хочется наверняка — берём оригинальное изделие.