Светодиодные ленты уже стали неотъемлимой деталью интерьера. Они позволяют создавать мягкий распределённый свет, удобно регулируются по яркости (на всём диапазоне от 0 до 100%, в отличие от светодиодных ламп), могут быть многоцветными (RGB или RGBW) и с изменяемой цветовой температурой (мультибелые ленты). Про всё многообразие светодиодных лент у меня есть отдельная статья.
Расскажу об одном важном моменте, а именно про то, как считать сечение кабеля, необходимого для подключения светодиодной ленты, потому что, зачастую, всё, что знают строители про подключение лент, это «нужен кабель потолще». Можно просто взять потолще, а можно и посчитать, какой конкретно кабель нужен.
В начале важная мысль, которая, я надеюсь, всем известна: сечение кабеля выбирается по проходящему по нему току.
Не напряжение определяет кабель и не мощность, а ток. Который в амперах.
Немного вспомним силовую электрику. Можно легко найти таблицы, которые сообщают нам, какой предельный ток можно пускать по кабелям различного сечения:
- Кабель сечением 0.5 мм2 — 6 ампер
- Кабель сечением 0.75 мм2 — 10 ампер
- Кабель сечением 1 мм2 — 14 ампер
- Кабель сечением 1.5 мм2 — 15 ампер
- Кабель сечением 2 мм2 — 19 ампер
- Кабель сечением 2.5 мм2 — 21 ампер
Эти цифры меняются в зависимости от условий прокладки кабеля.
Исходя из этого на силовые нагрузки напряжением 220 вольт на кабель сечением 1,5 мм2 ставится автомат номиналом 10А, а на кабель сечением 2,5 мм2 ставится автомат номиналом 16А. Запас учитывается потому что автомат при номинальном и бОльшем токе сработает далеко не сразу. А нам хотелось бы, чтобы по кабелю не шёл максимально допустимый ток. К тому же, кабель, на котором написано 2.5, может в реальности быть не 2.5, а меньше.
Поскольку мы говорим о светодиодной ленте, то напряжение у нас не переменное, а постоянное (ленту с питанием 220 вольт не берём в расчёт), и очень важно понимать, что сечение кабеля мы выбираем не по максимальному току, который может выдержать кабель, а по падению напряжения в кабеле.
Падение напряжения в кабеле
У кабеля есть, как у любой резистивной нагрузки, сопротивление. То есть, когда ток проходит по нему, часть электроэнергии превращается в нагрев самого кабеля. Ток, в замкнутой цепи согласно законам физики, всегда постоянен, а напряжения уменьшается. То количество вольт, на которое уменьшается напряжение при прохождении нагрузки, называется падением напряжения.
Как можно посчитать падение напряжения в кабеле? Вспомнив физику.
У кабеля есть некое значение его удельного сопротивления. Это количество ом на миллиметр квадратный сечения кабеля на метр длины. Чем больше, длина, тем больше сопротивление. Чем больше сечение, тем меньше сопротивление. Измеряется в Омах, можно понятнее представить как Ом*мм2/м, так оно чаще всего и обнаруживается в интернете. Мы возьмём за некое усреднённое значение сопротивление силового кабеля 0,018 Ом*мм2/м. Для более точных расчётов можно подставить сопротивление конкретного кабеля.
Полное сопротивление кабеля равно удельное сопротивление * длина * 2 / сечение.
Умножаем длину кабеля на два потому, что относительно источника напряжения надо считать длину жилы до нагрузки и обратно.
U = I * R, поэтому падение напряжения равно сопротивлению кабеля * ток.
Ещё раз в виде формулы: U = ((ρ × 2 × L) / S) × I,
где U — падение напряжения, р — удельное сопротивление; L — длина кабеля от источника напряжения до ленты; S — площадь сечения кабеля; I — протекающий по кабелю ток.
Напряжение, которое приходит на нагрузку, равно напряжению питания источника минус падение напряжения.
Это важный момент! Падение напряжения зависит от тока. Иногда спрашивают: какое может быть расстояние до датчика движения? Оно может быть очень большое, потому что ток потребления датчика движения очень маленький. Для Colt Quad PI это 12 миллиампер. То есть, если используем кабель сечением 0,22мм, то для падения напряжения на 1 вольт нужен кабель длиной 500 метров.
Второй вывод выходит из первого: падение тем меньше, чем больше напряжение. Почему для передачи электроэнергии на большие расстояния используются высоковольтные линии? Потому что если передавать 220/380 вольт, то напряжение быстро упадёт. Надо использовать очень толстый кабель, но дешевле ставить трансформаторные подстанции.
Допустимое падение напряжения светодиодной ленты
Я провёл эксперимент: подключил 24-вольтовую ленту к источнику напряжения и стал понижать напряжение. Фотографиями не передать изменение яркости свечения, надо вживую смотреть и сравнивать. Вывод такой: при 22 вольтах лента горит тусклее, но только немного тусклее. Скажем так, допустимо. При 21 вольте лента горит ещё тусклее. При 20 вольтах ещё немного тусклее. Гениальные наблюдения, конечно…
Для себя я вывод сделал такой: уменьшение напряжения питания ленты на 10% чуть (до 21,6 вольта) снижает яркость свечения, но ещё допустимо. Больше точно нежелательно. Лучше в расчётах принимать за допустимое падение напряжения 6-8%.
Далее считаем по формулам, представленным выше.
Лента бывает разной мощности и разного напряжения. Полагаю, не надо пояснять, что нам всегда выгоднее использовать ленту бОльшего напряжения. Больше напряжения — меньше ток. Меньше ток — меньше нежелательное падение напряжения. Сама распространённая лента имеет напряжение 24 вольта. 12 вольт или ниже не смотрим, кроме случаев совсем короткого кабеля до ленты и наличия свободного 12-вольтового блока питания.
Представим, что у нас лента имеет мощность 9,6 ватта на метр (самый распространнный вариант для белой ленты), длина 10 метров. Напряжение 24 вольта. Расстояние до ленты от блока питания 20 метров. Какого сечения брать кабель?
Сначала считаем ток. Это 4 ампера (мощность на метр * длина / напряжение). Я сделал табличку в Excel, в которую забил все формулы для простого расчёта падения напряжения в процентах.
Вот эта табличка для всех желающих: home-matic.ru/voltagedrop.xlsx
У меня получилось, что при сечении кабеля 1,5 мм2, токе 4 ампера и напряжении 24 вольта падение напряжения составит 1,92 вольта или 8% от 24 вольт. При длине кабеля 25 метров — 10%. При сечении кабеля 0,75мм2 длина может быть не больше 10 метров, иначе лента будет гореть заметно тусклее. С учётом того, что кабели иногда продаются меньшего сечения, чем заявлено, стоит в случае сомнений использовать сечение на шаг больше.
Другой способ — повышать напряжение источника питания. На некоторых блоках питания есть регулировочный винтик (обычно с маркировкой ADJ, «подстройка»), который позволяет повысить напряжение до 27 вольт. При вращении винтика нужно измерять вольтметром напряжение на ленте, чтобы оно стало ровно 24 вольта, не больше. Не стоит увлекаться этим способом, чрезмерный нагрев кабеля нежелателен.
Ещё существует лента на 36 вольт и 48 вольт. Она не очень распространена, но её использование поможет уменьшить падение напряжения в абсолютном значении и в процентах относительно номинала, так как чем больше напряжение, тем меньше ток.
Кабель для светодиодной ленты используем 2-жильный. Заземление металлических профилей для лент с напряжением питания до 48 вольт переменного тока и до 110 вольт постоянного тока согласно ПУЭ не требуется.
Размещение блоков питания
Этот вопрос всегда является камнем преткновения между дизайнером и электриком. Электрик спрашивает дизайнера, куда класть блоки питания, а дизайнер говорит, что это не его дизайнерское дело блоки питания класть: вы электрик, вы и кладите. Не будешь же ему про падение напряжения объяснять. На самом деле, я считаю, что хороший дизайнер не должен устраняться от технических моментов, а должен в них вникать и расти над своими не вникающими коллегами, как и электрик, вникающий в вопросы дизайна. Но это тема отдельных размышлений.
Идеально, конечно, размещение блока питания где-то у начала ленты. Часто блок можно положить за бортик двухуровневого потолка, выпускаются очень тонкие модели. В нише для штор удобно его положить. Кабель от щита до блока питания обычно имеет сечение 1.5, так как напряжение в нём 220 вольт и ток, соответственно, небольшой. Но у блоков питания могут быть большие пусковые токи, в 10 раз больше номинала — запросто. Поэтому если вы хотите подвести к блоку от щита кабель сечением 0.5 или 0.75, стоит подумать. Такой тонкий кабель нужно защищать автоматом номиналом 6 ампер, если у блока большой пусковой ток, автомат может выбить при включении.
Важно, чтобы блок был обслуживаемым и проветриваемым. Можно предположить, что 5% мощности подключенной ленты пойдут на нагрев блока питания. Для 200 Вт это 10 Вт тепла. Нужно также быть готовым к тому, что блок может не пережить короткое замыкание в ленте. В хорошем блоке такого не случится, но надо быть готовым и не класть блок в пожароопасное место (не заклеивать бумагой, чтобы скрыть его в нише потолка).
Можно разместить где-то в мебели один блок питания, от него несколько выводов на ленты. Вот размещение блока питания в шкафу, от него три кабеля сечением 1,5 каждый на свой кусок ленты.
Всегда блок питания ленты должен быть обслуживаемым. Он может, как любая техника, сгореть.
У меня были пара объектов, на которых блоки питания ленты по решению заказчика были замурованы в стенах. Взяли самые дорогие (Meanwell) блоки питания с защитой IP67, мощность выбрана с запасом, трижды проверили, что они работают, и зашили потолком. Уже по меньшей мере три года работают. В общем, вероятность неисправности достаточно низкая, но если что-то случится, придётся расшивать потолок. Главное, вспомнить, где именно лежат блоки.
Вот фото размещения блоков питания в щите. Блоки питания Chinfa 24 вольта. У каждого есть подстроечный резистор, может давать до 29 вольт.
Рядом с каждым блоком реле для его включения и автомат. Здесь один блок — одна лента.
У меня есть большая статья про размещение блоков питания светодиодных лент.
Для блоков питания с металлическим корпусом требуется подключение к заземлению.
Выводы
- Надо заранее думать, где будут размещены блоки питания лент и посчитать их мощность и ток.
- Если блоки питания в щите, то надо не лениться и по формулам посчитать падение напряжения в кабеле и предусмотреть кабель соответствующего сечения. Можно разделить ленту на несколько участков и протянуть от блока несколько кабелей, по каждому пойдёт меньший ток.
- Если блоки питания не в щите, то надо предусмотреть место для них. Место должно быть обслуживаемое, проветриваемое, не пожароопасное.
- Блоки питания выбираем качественные. Чтобы держали короткое замыкание. Лучший вариант в металлическом или пластиковом влагозащищённом корпусе, чтобы не попадала влага и пыль. Можно брать блоки на DIN рейку, они обычно хорошего качества. Хорошо если с подстройкой выходного напряжения, чтобы можно было при необходимости его немного поднять.
- Время от времени надо не забывать подкручивать все контакты блоков питания. Собственно, это надо делать на всех элементах щита, а то из-за плохого контакта может начать греться клемма.
Я занимаюсь проектированием систем для квартир и загородных домов. Электрики, слаботочный систем, автоматики Умный Дом. Могу сделать отдельно проект какой-то системы или щита. Подбираю оборудование под задачу и бюджет. Подробнее можно почитать на странице Услуги и цены. Либо здесь: Заказать проект.
Спасибо за статью. Для меня очень полезная информация. Почитаю еще посты у вас.
Спасибо за информацию. Подробно и ясно описано.
Спасибо за информацию, очень подробно. Роман, если я от блока питания протяну 8 метров провод большого сечения 6 мм, а потом сделаю развилку: на каждую ленту провод 2.5 мм, длиной не больше 7 метров? Лента 24 В, общая мощность не больше 800 w, блок питания на 1200 w. Прокатит? Спасибо.
До развилки на проводе сечением 6мм2 получится падение напряжения 6,7%. После развилки ещё пара процентов добавится. И плюс падение напряжение в клемниках развилки. Наверное, общее падение не превысит 10%, то есть, прокатит. Но я бы так не советовал, лучше сразу от щита несколько кабелей сечения 2.5 протянуть, без этой развилки.
Спасибо за точную информацию!
Вопрос по подключению лент RGB
Для одноцветных лент у нас ток во всех жилах кабеля одинаковый, на «+» и «-»
Если же мы подключаем ленту RGB кабелем 5х2,5 — то на «+» ток понятен. А на «-» проводе — у нас ток суммируется — нужно учитывать суммарный ток в каналах R, G, B
и уже по нему рассчитывать падение напряжения и сечение жил?
В моем случае — БП размещаем в щитах и также компенсируем падение напряжения подстроечным резистором. Например, есть лента RGB 15Вт/м длиной 5м+5м, подключаем одним кабелем, длиной 20м, два отрезка. Токи для каждого из каналов получаются 6,25А — падение напряжения допустимое. А вот что происходит на общем проводе? Токи складываются ведь, 19А получается..?
Напряжение ведь постоянное, не как в сети 380В, где — нулевую жилу делают такого же сечения как и фазные, за счет разности фаз и того что результирующий ток в нулевой жиле будет в допустимых пределах. А как подбирают кабель для LED RGB лент?
По поводу 19 ампер это вы в расчётах ошиблись.
Если RGB лента потребляет 15 ватт на метр, то это все три цвета, а не каждый цвет. То есть, 5 ватт на метр цвет.
То есть, если включить два цвета из трёх (например, хотим жёлтый получить), то потребление ленты будет 100 ватт, ток 4.17 ампера, падение напряжения примерно 8,3%. Ток 4.17 ампера пойдёт именно по общей жиле +24В, по каждой из двух жил цветов при этом пойдёт вдвое меньший ток. Если включим все три цвета одновременно, то общий ток будет 6.25 ампера, но в RGB ленте три включенных одновременно цвета обычно не используются, при этом получается такой грязный белый цвет.
Действительно, на ленте указана общая мощность всех «каналов». Буду знать теперь. Спасибо!
добрый день
вопрос по поводу адресных светодиодных лент ws2812
питание у них 5 вольт, НО один светодиод максимально ест 60ма (по 20 ма на цвет)
в данной ленте токи RGB точно складываются (в отличии от комента выше)
на метр 60 светодиодов * 60 ма = 3.6 А на метр = 18 ват/метр
в ленте 60 светодиодов на метр * 5 метров = 300 светодиодов * 60 ма = 18 А (максимально)
правильно?
так как питается от 5 вольт — то падение даже на 1-2 вольта уже критично? так?
т.е. даже если блок питания стоит прямо перед лентой — ну может 10-20-50 см — то даже в этом случае надо провод от блока питания до ленты минимум 2.5 квадрата?
Добрый день.
Если вы правы с утверждением о том, что потребление одного диода до 60мА, то ток получается большой, да. При таком токе проводник внутри ленты должен быть очень толстым, порядка 2.5мм2, но не думаю, что он такой.
Только ведь лентой управляет контроллер. У него может не быть программ, в которых диод горит всеми тремя цветами. А может он вообще не горит более чем одним цветом, и тогда надо считать потребление диода не более 20мА.
Даже если бы потребление пяти метров ленты было бы 18 ампер, при расположении блока питания в одном метре от начала ленты падение напряжения на кабеле сечением 1.5мм2 составило бы всего 0.43 вольта.
0.43 точно )) это.я что-то с 5 метрами самой ленты посчитал — надо же ДО ленты считать
один из примеров ленты с описанием тут https://voltiq.ru/arduino-and-ws2812b/
да и полно всего про них в интернете
и по фоткам видно что лента почти как простая — плоская — и нет в ней таких мега-толстых проводников
и комплектный разъем на ленте тонкий — хорошо если там 0.2 кв.мм — вот тут и не понятно как так ((
+ советуют дублировать питание через каждый метр
в прошивках да — многое учтено — но есть фактор случайности
можно руками через веб интерфейс при управлении лентой выставить белый на всю яркость (((
НО — программно можно ограничивать и яркость и даже можно выставить в программе максимальный потребляемый ток — тогда программно посчитается сколько всего диодов будет гореть — и снизится если надо яркость
ИТОГО — 1.5 на входе от блока до ленты будет не лишней — и отпаять тонкие комплектные провода
Здравствуйте!
А не закралась ли ошибка в расчётах с длиной провода? Ток течет по обеим проводникам, поэтому длинна провода — это сумма двух проводников (плюс и минус).
У меня в таблице расчёта падения напряжения это учтено.
Полное сопротивление кабеля у меня считается как удельное сопротивление * длина / сечение * 2. Вот это «* 2» как раз означает, что полное сопротивление получается из двойной длины.
«Кабель можно использовать 2-жильный, но если лента будет в алюминиевом профиле или на подложке, то нужна ещё жила заземления»
При напряжении до 42В не требуется.
ПУЭ 1.7.33. :
«….Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме указанных в 1.7.46, п. 6, и в гл. 7.3 и 7.6.»
Спасибо, исправил. Некоторое время назад узнал об этом пункте ПУЭ, но в статье забыл поменять.
Добрый день.
При подсчёте потери напряжения считаем провод от блока питания до начала ленты или до контроллера?
У меня лента RGB 24 вольта 14.5 ватт/метр, два куска по 5 метров. От блока питания (я на 200 ватт думаю ставить) до контроллера (встраиваемого, до 288 Ватт тянет) 8.5 метров провода + от контроллера до ленты ещё 3 метра. Выходит, у нас 8.5+3=11.5 метра провода нужно считать?
И ещё, простите, один вопрос.
Нужно ли запитывать мои ленты с двух сторон, чтобы яркость была одинаковой? А то кто как пишет, а вы очень хорошо обьясняете, поэтому сделаю так, как вы посоветуете.
Спасибо большое.
Нужно считать всю длину кабеля, по которому идёт напряжение 24 вольта. Но у вас от блока питания до контроллера по кабелю идёт полный ток потребления ленты, а от контроллера отдельная жила на каждый цвет, но с общим плюсом. Тут сложно считать получается.
Вам я бы рекомендовал использовать кабель от блока питания до контроллера 2х1.5. А от контроллера до каждого из кусков ленты кабель 4х0.75 достаточно.
От контроллера два кабеля, отдельный на каждый 5-метровый кусок ленты. Подключать каждую ленту такой мощности с двух концов точно не нужно.
С двух концов можно стоит подключать ленту мощностью от 10 ватт на метр на канал. А у вас 5 ватт на метр.
Спасибо за ответ. Всё учту на будущее. Для меня лично ваша инфа — на вес золота.
Нужно было монтировать, а Вашего ответа ещё не было. Сделал так: от блока питания до контроллера 2*1.5.
Контроллер — как выключатель, монтируется в подрозетник.
От контроллера идёт провод 4*1.5 к началу ленты, точнее к началу двух лент по 5 м, которые будут через ваги подключены (проводки от ленты, которые витые, будут по цветам скручены в один и через вагу подключены к 4*1.5).
Я ещё провел 4*1.5 в другой конец лент, но так как вы говорите, что это лишнее — демонтирую.
Если есть замечания — напишите, пожалуйста. Я первый раз таким занимаюсь, но хочу продолжать и чтоб было все по уму, как у вас. Чтоб все работало как должно. Каждая мелочь тут имеет значение. Спасибо ещё раз.
И ещё вопрос. А предохранитель на плюс вы ставите на выходе с блока питания: минус прямо на контроллер пошёл, а плюс через предохранитель. В моей ситуации, на две ленты (6А на одну ленту, если я верно посчитал) нужно предохранитель на 12 ампер??
И, если не сложно, в двух словах, по каким причинам этот предохранитель может перегорать?
Вы бы лучше мне напрямую на почту писали, было бы эффективнее и быстрее.
Можно схему нарисовать и указать в ней все сечения кабелей и максимальные токи, а то я уже, честно говоря, не совсем понимаю, что как подключено.
Предохранитель сгорает, когда ток превышает его номинал. Выбирается так, чтобы через кабель не шёл слишком большой ток. Самое вероятное случае лент — это короткое замыкание, предохранитель скорее от него защищает.
Добрый день.
Сейчас делаю разводку от щитка с блоками питания до места крепления лент 24 вольта RGB+CCT т.е питание + 5 каналов, расстояние до самых удалённых лент получается ~10 метров, по калькулятору хочу взять 1.5 квадрата кабели, такой вопрос, какие лучше кабели брать для прокладки питания лент? Гибкие или моножильные? Есть какие-то требования на этот счёт?
Никаких «требований» нет. Вопрос только в том, как удобнее вести кабель и подключать его к ленте.
Кабель сечением 1.5мм2 к ленте напрямую не припаять, ни гибкий, ни моножильный. Разве что к широкой одноцветной ленте. В любом случае понадобится ставить клеммник и делать перемычки сечением 0.75 для подключения к участкам ленты. Будет при этом основной кабель моножильный или гибкий — не важно. Моножильный удобнее вставлять в клеммник. Гибкий удобнее монтировать.
Не совсем понятно про построечный резистор.
У меня схема такая: 1 комната, 3 шт 5 метровых ленты, 14,4W на метр RGB 12V. Блок питания на удалении 15 метров от комнаты.
По вашей таблице (спасибо) при кабеле от БП до контроллера 1.5мм2, 12V и 15 метров и общем токе на все ленты = 18А ( (14,4*5*3) / 12) на контроллер у меня придет всего 5.52.
Получается что мне нужно резистором на выходе БП поднять напряжение с 12 до 18,5V чтобы через 15м на входе контроллера было 12.02В и тут возникает вопрос — таблица считает потери в том числе в зависимости от тока, т.е. если я яркость ленты задиммирую на минимум у меня уже будет не 18А потребление, а например 8 и в этом случае мой БП на контроллер подаст намного больше чем 12В по таблице (15,62В).
В чем я ошибаюсь?
Во-первых, по кабелю сечением 1.5мм2 нельзя подавать ток 18 ампер. Он такой ток не выдержит.
Во-вторых, 12-вольтовый блок питания не сможет выдать 18.5 вольт. Там диапазон регулировки обычно небольшой.
В-третьих, нельзя заранее планировать поднять напряжение на блоке, тем более, так сильно. Нужно подобрать кабели так, чтобы падение напряжения было не ниже допустимого, а на поднятие напряжения на блоке рассчитывать как на резервный вариант.
В-четвёртых, расчёты кабелей и прочего оборудования нужно делать так, как будто всё работает на максимальной мощности, даже если использовать планируется на минимальной.
Я бы использовал кабель 2х10 мм2 от блока питания до контроллера. Да, именно такой толстый. У блока и контроллера надо будет уменьшить сечение до достаточного, чтобы в клемму поместился. Не очень удобно, конечно, но и расстояние достаточно большое.
Ещё я бы использовал 24-вольтовые ленты, контроллер и блок питания.
Добрый день! Спасибо за статью!
Разрешите вопрос?
На линию 24 вольт между диммером (блоком питания) и светодиодной лентой (5 метров, мощностью 9,6 в/метр) хочу поставить обычный выключатель. Стоит ли обеспокоиться тем, что клеммы выключателя не рассчитаны на высокий ток и это может быть опасно? Использую кабель сечением 2х1,5.
Ну так ток же всего 2 ампера. Это разве высокий ток?
Обычно выключатели рассчитаны на ток до 10 ампер. Правда, переменного напряжения, а не постоянного. Но тут ещё далеко до него.
Вы привели в описании совершенно не рабочие формулы. Непонятно для чего — люди же берут и пользуются. А сами считали по другой формуле. По этой: Uk = ((ρ × 2 × L) / S) × I, где Uk — падение напряжения, р — удельное сопротивление; L — длина кабеля до ленты; S — площадь сечения; I — протекающий ток. 0,018*2*20/1,5*4=1,92В.
Вы что-то путаете.
Указанные вами формула и расчёт соответствуют указанным у меня в статье и в таблице Excel, не вижу противоречий.
На всякий случай добавил в статью расчёт в виде формулы, чтобы было ещё понятней.
Да, извините, я неправильно восприняла текст. Потом еще раз прошлась и поняла, что пыталась найти полное сопротивление по формуле удельного сопротивления
Добрый день!
Мне поставили подсветку на шкаф-купе, 12 вольт, а блок питания спрятали в цоколе шкафа, туда нет доступа.
Мощность ленты 20 ватт, блок питания на 100 ватт, и датчик движение после блока питания на 24 ватта, скажите, это пожароопасно?
Добрый день.
Оставлять блок питания без доступа в любом случае нельзя. Подход «возьмём мощность блока с 5-кратным запасом, чтобы наверняка» неправильный.
Я бы переместил блок в доступную часть шкафа. И использовал блок в закрытом корпусе, чтобы внутрь не попадала пыль.
Ну или не трогать. Но стоит проверить, какой автомат в щите защищает кабель блока питания и какое сечение кабеля подходит к нему. Если блок подключен к розеткам ответвлением каким-нибудь ШВВП 2*0.5, то это точно довольно опасно. Стоит поставить перед блоком предохранитель на провод, номиналом 1 ампер (с учётом пускового тока блока).
Что за бред?
Вы там выше в ответе на комментарии рекомендовали 2*10 кабель на небольшую длину, вы сами как это представляете?
Все эти расчеты потерь полная туфта, проверено временем и делом, делал кальянную HookanPlace, где дизайн был около 300 метров светодиодной ленты РГБ 28.8 ватт на метр, блоки в одной точке, площадь помещения 200кв.м вытянутое в длину, так вот до некоторых групп лент со всей обводкой по 50 метров, ленты расключены по 4 метра 4 штуки в группе и все это на 4*1 моножиле, стоят блоки питания 500 ватт и контролёров рядом с ними… Все работает 3 год.
Я не «порекомендовал» кабель 2х10, а дал понять, что стоит сделать по-другому (я написал рекомендации), иначе нужен будет такой нелепо толстый кабель.
Очень многое можно объяснить аргументом «сделали так — всё работает третий год».
Постоянно вижу квартиры и дома (включая достаточно большие), где на вводе электропитания стоит один автомат и всё. Иногда «пакетник», то есть, рубильник, без защиты. А я тут распинаюсь про автоматы, УЗО, подбор сечений и номиналов. Всё это разбивается о железобетонный аргумент «у нас уже 10 лет всё работает».