Сначала хотел написать «Ошибки», но так сказать не получится, так как это формально никакие не ошибки, ведь ничего не нарушено. Просто недостатки, решение которых сделало бы проект лучше.
Казалось бы, проектирование автоматики — гораздо более новая область знаний по сравнению с проектированием электроснабжения, значит, специалисты, занимающиеся проектированием и реализацией классической электрики, должны были накопить достаточно большой опыт в этом деле. Тем не менее, я постоянно встречаю проекты электрики квартир и загородных домов, в которых не учтены многие современные реалии. При том, стоит заметить, что требования ПУЭ соблюдены, формально не придраться.
Перечисленные ниже проблемы при проектировании электрики могут кем-то быть отрицательно восприняты, но мне они кажутся крайне актуальными.
Отсутствие реле напряжения на вводе
Это я считаю проблемой №1, вижу реле напряжения для квартиры в одном проекте электрики из пяти. Вот простое однофазное реле напряжения с индикатором:
Оно защищает все электроприборы в квартире от скачков и просадок напряжения. Не выравнивает его (это делает стабилизатор), а отключает всю квартиру в случае проблемы с питанием, а потом включает обратно.
Занимает два DIN места, ставится после счётчика и вводного автомата, при появлении проблем в питании просто разрывает линию.
Стоит по сравнению со своей полезностью сущие копейки — 2900 рублей. Есть модель на 3 фазы. Но я обычно ставлю на трёхфазный ввод три однофазных реле напряжение, чтобы при проблеме на одной из фаз отключилась только она одна. Получается чуть дороже, зато не вырубается лишний раз питание всей техники.
Историй о том, как в результате скачка напряжения в сети (бывает как в старых, так и в новых домах) частично сгорает включенная в данный момент в розетку техника, я слышал довольно много. Чем дороже техника, тем больше риск. Кстати, сетевой фильтр, даже очень хороший, не заменяет реле напряжения в щите. А реле напряжения не заменяет стабилизатор, оно умеет только в нужный момент разорвать линию питания.
Есть реле напряжения у всех производителей электрики, в том числе, конечно, и у ABB. Я рекомендую модели от Новатек-Электро, Меандр и Zubr.
Отсутствие УЗО на свет и электроприборы
Вчера я получил от проектировщика электрики проект, в котором не было УЗО на освещение и на некоторые электроприборы (точнее, все, которые не включаются в розетку). Было только «противопожарное» УЗО фирмы iEK с током утечки 300мА в этажном щите. Я задал вопрос: почему бы не поставить УЗО в квартире на всё? Получил ответ:
На стационарное оборудование УЗО не нужно (такое, как кондей, вентиляция, плита, духовка и пр.), на свет тем более, там нечего защищать (кроме с\у т.к. он является помещением с повышенной опасностью). К тому же кондиционер имеет пусковой ток, на который запросто может срабатывать УЗО, будет только хуже.
В квартире внешний блок кондиционера стоит на лоджии, на его металлическом корпусе может оказаться фаза, человек может его коснуться запросто. Вентиляция — это металлические трубы за потолком. Свет весь светодиодный, есть блоки питания лент с металлическим корпусом, есть шины светильников. Вот тебе и «нечего защищать». Если мы будем искать правду о необходимости установки УЗО в тех или иных случаях на строительных форумах, то почти везде приводятся различные выдержки из ПУЭ, сводящиеся, в основном, к тому, что «УЗО нужно». Чем вчитываться в разные пункты ПУЭ и искать, как «правильно», лучше руководствоваться здравым смыслом. Если на приборе есть клемма заземления, то заземлять его нужно, и ставить УЗО на него нужно.
Моё мнение в том, что в квартирном щите над каждой линией электроснабжения должно быть УЗО. Это важная вещь, экономить на нём не стоит. Исключение — линии, к которым подключаются приборы, не имеющие клемму заземления, например, блок питания роутера или контроллера, стоящего там же в щите.
Переключатели
Наверное, это моя личная тема, но я их терпеть не могу.
Мне очень не нравится ситуация, при которой положение выключателя не соответствует состоянию лампы. Чтобы изменить состояние лампы надо изменить состояние выключателя. Гораздо удобнее использовать отжимающиеся после нажатия выключатели. Они же моностабильные, звонковые, импульсные.
Чтобы использовать такие выключатели, надо поставить импульсное реле в щите, и вести к нему любое количество выключателей витой парой.
Есть способ дешевле для диммируемых ламп: поставить диммер Агат под выключателем или рядом с лампой. Стоит 1500 рублей, что дешевле диммеров.
Если хочется больше гибкости управления, то ставим диммеры системы Z-Wave: Fibaro или Qubino. Они будут корректно работать с любой светодиодной нагрузкой, можно настраивать поведение по нажатиям на клавиши. Можно управлять со смартфона, используя любой контроллер. Диммер стоит 4.5-6 тысяч рублей, контроллер — 10-15 тысяч.
Да, я понимаю, что вариант с переключателями дешевле, чем с импульсными реле. Но зато мы получаем гораздо больше гибкости! Можно всегда поменять импульсное реле на диммер. Можно поменять назначение клавиш выключателей, перекоммутировав кабели в щите. Можно поставить вместо импульсного реле программируемое реле, тогда мы получим массу возможностей. Всего 3500 рублей стоит реле Овен ПР110, имеющее 4 группы управления и 8 входов, можно запрограммировать что угодно.
Можно поставить реле Овен ПР114 с аналоговыми выходными сигналами и получить возможность делать разную яркость освещения в разное время суток по датчику движения и выключателю. Например, ночью по датчику движения на лестнице свет включается на 30% яркости, а при нажатии на выключатель яркость увеличивается до 100%. Такое решение на программируемом реле стоит в разы меньше, чем какие-либо специальные светильники и датчики движения с таймерами и собственными контроллерами. Также удобнейший вариант — реле и диммеры Wirenboard. Использование этого оборудования решает вопрос управления светом с множества мест, централизованного отключения света и розеток, диммирования света с разных точек, изменение назначения выключателей программным образом. Почему большинство электриков в наше время не могут потратить немного времени на изучение документации и предложить заказчику современное решение, а вместо этого бегут от подобного как от огня?
Отсутствие схемы сборки щита в проекте
Схема сборки щита электрики и автоматики присутствует в обязательном порядке во всех моих проектах. Да это чуть ли не самый важный лист в проекте! Выглядит так:
Мы видим компоновку элементов в щите, на каждом из которых подписано назначение элемента. Сразу видно, что как расположено, сколько свободного места остаётся. Именно в процессе выполнения компоновки выбирается размер щита, а не по количеству DIN мест, занимаемых элементами.
Можно эту бумажку напечатать, повесить на дверь щита и впоследствии по ней ориентироваться. В принципе, такая схема даже заменяет однолинейную схему в некоторых случаях.
Вот более крупный и сложный щит с контроллером Beckhoff:
В щитах автоматики важно размещать клемники для организации шин 12В, 24В, земли. К ним сходятся витые пары от всех датчиков и выключателей, у нас должно быть свободное место для аккуратного расключения всего, без схемы щита это сложно спланировать. Если бы схемы не было, монтажник бы сам чертил её для себя на бумажке, но зачем нам это, когда можно продумать и нарисовать всё заранее с соблюдением размеров элементов?
На схеме можно показать основные линии питания, чтобы уменьшить вероятность ошибки при сборке и упростить обслуживание.
Как без такой схемы понять, какой нужен щит? Посчитав модули и прикинув запас? Так и получаются щиты с полностью забитыми DIN рейками, где нет возможности разместить элементы более удобно для монтажа и обслуживания.
И из этой проблемы вытекает следующая:
Отсутствие свободного места в щите
Собственно, для этого и должна быть в проекте схема сборки щита, чтобы было видно, сколько в нём свободного места. Я стараюсь никогда не ставить на DIN рейку ровно столько модулей, сколько она вмещает (12, 18 или 24), оставлять запас хотя бы одно DIN место на каждой рейке. Потому что, во-первых, будет удобнее пропускать кабели по стенке щита или подключать нули на шину нулей, во-вторых, всегда может добавиться ещё один автомат. Не было ещё ни одного щитка, где после проектирования не добавилась бы пара автоматов на какие-то появившиеся группы электроснабжения.
Не выделены неотключаемые нагрузки под отдельное УЗО
Неотключаемые нагрузки — это то, что не должно выключиться при проблеме какой-то другой линии розеток. Например, при перегрузке в розетке фартука кухни не должен выключиться холодильник. Контроллер автоматики не должен выключиться никогда. На такое оборудование удобно ставить отдельные дифф автоматы 30мА 16 ампер либо отдельные УЗО + автомат.
Следует отдельно подключать следующие приборы:
- Холодильник
- Слаботочный шкаф или розетки слаботочного оборудования
- Контроллер автоматики Умный Дом
- Питание системы контроля протечки воды
Отсутствие розетки
Розетка в щите на DIN рейку — очень полезная вещь. Эта мысль пришла мне в голову после того, как я увидел, как монтажник греет паяльник в другом углу комнаты, а потом выключает его из розетки и бежит к щиту, чтобы что-то припаять в нём.
Розетка может пригодиться для включения паяльника, светильника, зарядки.
